На географической карте силуэт Румынии напоминает рыбу, которая будто выпрыгнула из Черного моря. Причем хвост все еще остается в родной стихии, а головой она дотягнулася до равнин Венгрии.

Если продолжить ихтиологические аналогии, то можно сказать, что жабры рыбы оконтурено карпатскими хребтами. Моя же путешествие началось со спинного плавника румынской «рыбки», который отвечает выступления границы неподалеку от Черновцов

Буковина: украшенные обители

Откровенно говоря, всегда считал посещения культовых сооружений довольно неинтересным занятием. Пусть это будут церкви российского Золотого кольца, немецкие протестантские соборы или балийские храмы. Но в румынской части Буковины я несколько пересмотрел свои взгляды. Там, посреди лесистых гор вокруг города Сучава, разбросано с десяток приютов православных монахов.

Самые известные из них – Воронец, Молдовиця, Сучевиця, хумор. Впрочем, внешне обители выглядят хоть и маленькими, но укреплениями, обнесенным полноценными крепостными стенами. Ибо, когда строились (XV-XVI века), соответствовали реалиям эпохи. В те времена народу в этих краях (а значит, и монахов, и прихожан) было немного. А вот желающих ограбить-сжечь мирных жителей, наоборот, хватало. Поэтому нужно было братии то спасаться …

В то же время внутренняя часть монастырей сегодня отнюдь не напоминает приют аскетов или военизированное поселение. Двор представляет собой взлелеянный газон, по которому разбросаны клумбы с роскошными кустами роз, которые цветут до поздней осени. А все подоконники украшены вазонами с геранью и другими растительными атрибутами мещанского быта. Выглядит все это как-то по-домашнему, уютно. И слуги Божьи здесь подобные в свои дома – могут разве что укоризненно взглянуть в приведенный на них объектив, но никакого проявления агрессии или нетерпимости я здесь не увидел.

Центром такой идиллии всегда есть маленький храм характерной архитектуры. Крыша выступает далеко за стены, создавая широкий козырек по периметру здания. Сделано это для того, чтобы защитить от непогоды росписи на стенах. Когда они были своеобразной Библией для неграмотных и отражали важнейшие события Священного Писания. Но вместе с тем туда попало и взятие Константинополя кем из завоевателей и другие светские сюжеты. Сейчас эксперты считают, что внешние росписи здешних монастырей не имеют аналогов и считаются общемировым культурным наследием. Особенно ценятся росписи вороного на синем фоне (так называемая «Воронецкая синь»).

Что приятно удивило меня в буковинских монастырях – возле них там удивительно мало нищих. Перед входом в один из них мне как-то вяло приставало Цыганенок, а перед другим я заметил одинокого и весьма сомнительного «инвалида».

Если вы путешествуете на собственном авто, то для поверхностного знакомства с регионом монастырей вам хватит одного дня.

Трансильвания: легендарное Семиградья

Помните сказку о музыканте, который спас немецкий город Гамельн от нашествия крыс, а когда скупые горожане не заплатили ему, выманил из города всех детей? На городской ратуше Гамельна якобы есть надпись: «Года 1248-го чародей-крысолов выманил из города звуками своей флейты 130 детей, и все они погибли в недрах земли. Однако у сказки существует еще и другая развязка. Якобы дети вышли живые и здоровые в далеком крае, называемом Зибенбюрген. До сих пор я не придавал этой детали никакого внимания, считая, что Зибенбюрген – это нечто вроде Лукоморье или Шамбалы – мифического земли, которую никто не видел и не знает, где она находится. Средневековая сказка вспомнилась мне во время путешествия Румынией. Точнее, той ее частью, называемый Трансильвания.

Где в XI-XII веках эта часть Европы, название которой означает «та, что за лесами», находилась под властью венгерских королей. Один из них и пригласил на эти земли немцев-саксонцев, компактно расселились в предгорьях Карпат. Румыны и мадьяры пасли стада на равнинах, а пришельцы занялись привычными для них ремеслом и торговлей. Для этих нужд они заложили цепочку типично немецких городов, получивший название Зибенбюрген – Семиградья. Вот где, оказывается, выбрались несчастные дети, поплатились за родительскую скупость …

Говорят, что от смешанных браков рождаются красивые дети. Так и с городами Трансильвании. Их улице хоть и несут в себе черты всех трех народов, но отмечены своей неповторимой красотой. У них есть что-то из сказок о мудрых королей, красавиц-принцесс и драконов.

Первое Трансильванское город, куда я попал, – Сигишоара. За оборонными стенами этой крепости до сих пор живут люди. В одном из сигишоарських домиков, выходит на Замковую площадь, родился Влад Цепеш – жестокий правитель, послуживший прообразом графа Дракулы. В нем сейчас находится симпатичный ресторан, а на стене висит мемориальная доска. Сразу поясню, почему в моей рассказы этот персонаж не фигурирует.

Ибо не более чем выдумка ирландского писателя Брэма Стокера и талантливых ребят из голливудской «фабрики грез». Отдаю должное румынам – они на все сто эксплуатируют образ Дракулы в национальной туристической индустрии, но самим им этот кровопийца не так чтобы и по душе. Но определенные основания для того, чтобы поселить это страховидло в карпатских предгорьях, в Стокера было: трансильванский фольклор полон всевозможных мистических созданий.

Но вернемся к городам этого края. В Сигишоаре хорошо подняться на высокую часовую башню. С нее открывается прекрасный вид не только на город-крепость, но и на окружающие лесистые холмы. А потом просто бродить улочками и выискивать необычные ракурсы. Вот, например, современный дорожный знак на доме, который помнит не то что первые авто, а даже закованных в латы конных рыцарей.

Если Сигиошоара, в первую очередь, была крепостью, и в ней явно чувствуется эта оборонительная направленность, то Сибиу был городом купцов и ремесленников. Поэтому и выглядит легкомысленно среди городов Семиградья. Возможно, такой вид ему придают знаменитые «дома с глазами». Дело в том, что в большинство черепичных крыш здесь находится окошка необычной формы, и потому кажется, что здание приветливо рассматривает тебя.

На улицах Сибиу хорошо провести вечер. Более того – пожалуй, это единственный город, где автор настоятельно советовал бы остаться на ночь. Сначала вечер предоставляет желтоватым стенам старых домов теплого оттенка, затем постепенно начинает включаться подсветка площадей и зданий. А «глаза» домов заинтересовано наблюдают за толпой, заполняющей город.

Позже оказалось, что мои личные симпатии к Сибиу не единичны. В прошлом году весьма авторитетное издание – журнал Forbes – назвало Сибиу восьмым в десятке наиболее пригодные к жизни городов Европы.

Первое впечатление от Брно, второго по величине города в Чехии, столице Моравии, туристов здесь нет вообще. Это потом понимаешь, что их достаточно.

Просто, как правило, сюда едут те, кто любит путешествовать самостоятельно – парами или небольшими компаниями

В Брно есть традиционная для европейских городов центральная площадь с чумовыми столбом ратуш на ней целых две – Старая и Новая, но есть и современные постройки в стиле хай-тек и даже наследие советского периода – серые бетонные коробки с огромными запыленными окнами. Но в целом город оставляет хорошее послевкусие. Здесь, как и в Праге, множество сюрпризов. Так, заглянув в арки Старой ратуши, вы неожиданно увидите чучело огромного крокодила под потолком. Это символ города – Брненский дракон. А если внимательно присмотреться к входному порталу ратуши, то видно, что четыре башенки смотрят вверх, а центральная, пятая, как голова на тонкой шейке, свесилась влево.

Еще мне очень понравился местный рынок на капустный площади. В отличие от прилизанного Гавелский рынка в Праге с «клонированными» сувенирами на лотках, здесь бурлит настоящая рыночная жизнь. Идет активная торговля «черствыми овоце» (примерно так по-чешски звучат «свежие фрукты»), «Окурки» (огурцами, капустой, цветами. Сплошной хаос, но такой яркий и колоритный, что душа отдыхает.

Ну а кульминацией моего дня, проведенного в Брно, стал поход в ночной клуб (почему большинство из них находится под землей), где я танцевала … сиртаки с настоящими греками. Дело в том, что Брно – университетский город, здесь учится много студентов из разных стран, поэтому вот такие национальные вечеринки здесь проводятся постоянно.

На следующий день я познакомилась с полной противоположностью Брно – городком Микула. Оно находится в 2 часах езды от столицы Моравии, но когда туда попадаешь, создается впечатление, что тебя перебросили на несколько веков назад. Я не увидела ни одной современной постройки, к тому же все сохранено в отличном состоянии. Как и в Брно, здесь немного туристов, в основном – это велосипедисты, которые колесят моравским городками, заезжая на виноградники. Но в отличие от Брно, где вечером жизнь продолжает бурлить, вечерний Микула – необитаемый. Чехи любят проводить вечера дома в кругу семьи (видимо, брновци в этом плане – исключение).

За час езды от Микулова расположен Ледницько-Валтицький ареал. Я была рада, что нас привезли именно сюда, а не в очередной чешский городок. Если честно, со временем устаешь от бесконечных черепичных крыш, готических шпилей и средневековых замков. Восприятие притупляется. Вот именно тогда хорошо сесть на велосипед и ехать-ехать-ехать.

Ледницько-Валтицький ареал считается одним из крупнейших ландшафтных ансамблей в мире (его площадь составляет 300 кв.м), поэтому его называют садом Европы. Лично меня не поразило родовое гнездо Лихтенштейнов – дворец Леднице. Зато я была в полном восторге от веломаршруты (судя по количеству велосипедистов, не одна я. Во-первых, он легкий: всего несколько раз пришлось подниматься вверх. Во-вторых, на нем «нанизано» много интересного. Вот огибает поле, выезжаешь на опушку, а там – Янов град – небольшой охотничий замок, стилизованный под развалины. Едешь дальше – биосферный заповедник, рай для орнитологов. Потом прямо в лесу тебя встречает Триумфальная арка – почти такая же, как в Париже. А заканчивается маршрут еще одним дворцом в Валтице. После такой прогулки мне захотелось сюда приехать на неделю летом. Взять напрокат велосипед (125 грн в сутки), поселиться в коттедже в кемпинге (150 грн), купаться, рыбачить, кататься на лодочке и, конечно, велосипеде. Кстати, Моравия – один из самых теплых регионов Чехии, здесь тепло и солнечно бывает до декабря.

Наверное, нет на карте старой дамы Европы города, который бы так олицетворяло собой сам дух Рождества вместе с неповторимой и таинственной атмосферой этого праздника, как Краков, давняя польская столица.

Христос приземлился… на Главном Рынке

Еще за месяц до Рождества хорошее даже без украшений город меняется просто на глазах: витрины магазинов и кафе украшают гирляндами, снежинками, свечами и прочей рождественской атрибутикой. Все и вся охватывает невероятное предчувствие грядущего чуда.

В эту праздничную атмосферу лучше погрузиться в самом сердце старого города, на Главном Рынке. Именно так называется центральная площадь Кракова, кстати, крупнейшая в средневековой Европе. Это место поражает красотой в любое время года, однако именно в рождественский и новогодний период Главный Рынок становится неким особенным.

Даже старинные готические своды Мариинского костела, не древнейшие свидетели всего, что происходило в городе, выглядят немного по-другому. Между прочим, на площадке перед костелом часто показывают свое мастерство уличные музыки, неотъемлемая часть краковской жизни. Приятно, что среди тех, кто выступает возле костела, порой можно встретить и украинских кобзарей.

Памятник великому польскому поэту Адаму Мицкевичу, стоящая перед Сукенницямы, старинными краковскими торговыми рядами, служит местом встречи для многочисленной студенческой молодежи. Ведь Краков всегда был студенческим городом, первый в Польше университет появился здесь еще у1364 году.

С другой от Мицкевича стороны Сукенниць, под старинной Ратушей, в период зимних праздников располагается Рождественская ярмарка. Здесь можно найти все, что душе угодно, а цены, в отличие от соседских Сукенниць, часто максимально приближены к желанному всеми понятие «даром». На ярмарочной сцене на протяжении почти двух месяцев без остановки идут концерты – фольклорные и детские коллективы, эстрадные исполнители, рок-группы и т.д. Интересно, что в настоящее время здесь за честь должны выступить не только здешние, польские, знаменитости, но и звезды мирового уровня. Лично я когда здесь слушал выдающийся британский рок-группа Marillion.

А вокруг, в многочисленных палатках с бочками, говорящие краковские продавщицы наливают горячее вино, веселит и согревает одновременно. И после нескольких бокалов этого напитка, наслушавшись зажигательной музыки, ваша душа начинает танцевать веселую польскую мазурку, распевая при этом украинских колядок: «Христос ся рождает! Славим его»

“Vis-а-vis”: место встречи изменить нельзя

Приятно устав от рождественских закупок и ярмарочной суеты, стоит зайти в какую кофейню поблизости. Лично меня всегда тянуло усесться за витриной популярного в Кракове бара «Vis-a-vis» и наблюдать за праздничной человеческой суетой, теревенячы с разнообразными посетителями этого знаменитого и даже культового в Кракове места.

А еще здесь можно поговорить с барменом о всяческой всячине. Бармены – непростой народ, а Краков – таки непростой город, поэтому и бармены здесь специфические в квадрате. Например мой друг Марек Вавжинський, что стоит за стойкой этого бара: Марек – известный в Польше поэт, по стихам которого даже была поставлена пьеса. Кроме того, его перевел на украинский язык сам Александр Ирванец, один из трех «бу-ба-бистив. Вы можете спокойно разговаривать с Мареком украинском, ведь он является настоящим знатоком и поклонником украинской культуры – в свое время Марек учился на отделении украиноведения Ягеллонского университета. К тому же он весьма интересно и своеобразно переводит украинскую поэзию.

Не удивляйтесь, если вашим собеседником в этом месте вдруг обнаружится какой выдающийся режиссер, поэт или актер, ведь это место привлекает очень разную, а порой и специфическую публику. Бывают здесь и настоящие чудаки. Это и понятно, ведь именно здесь любил сидеть гениальный краковский чудак и выдумщик Петр Скшинецький, основатель и вдохновитель знаменитого кабаре «Под баранами» (Pivnica «Pod baranami»). Вообще, польское кабаре – явление чрезвычайно интересное, его роль в польской культуре 50-70-х годов чрезвычайно велика – именно с кабаре «Под баранами» вышло в свет немало известных польских актеров и певцов. У входа в «Vis-a-vis» можно увидеть и памятник Скшинецькому, который был настоящим любимцем горожан: улыбающийся старик бородач сидит за столиком и пьет свой кофе.

Когда попадаешь в Гавану впервые, трудно избавиться от ощущения нереальности. Словно на машине времени перенесся одновременно и в колониальное прошлое, и в советскую эпоху.

Крепость Эль Морро надежно защищает Гавану с моря: несколько веков назад, в период первичного накопления капитала в Новом Свете, в местных водах господствовали пираты. Сейчас в крепости проводят разнообразные фестивали. А ежедневно, ровно в 9 часов вечера, выстрел пушки нарушает вечернюю тишину, напоминая о романтических времена пиратов Карибского моря.

В центре кубинской столицы радуют глаз красивые творения испанских архитекторов. Доминирует местный Капитолий – копия вашингтонского брата. Только, в отличие от американского, в гаванском расположены Академия наук Кубы и библиотека, а не конгресс США. Широкими улицами столицы (которые не видели на своем веку пробок) гоняют допотопные автомобили, которые помнят докастровський режим Батисты.

Чудом уцелевшие фасады скрывают за своими каменными спинами остатки домов, на реставрацию которых у Кубы нет ни средств, ни желания. Зато деньги есть на плакаты, напоминающие, что ты на Острове свободы: «Патриа о Муэр», что переводится как «Родина или смерть».

Правда, революционные настроения остались в прошлом, и сейчас это лишь часть игры под названием «развитой социализм советского образца в своей последней стадии».

Архитектура, и соцреализм, и автомобили-мастодонты, и даже запах немытых подъездов создают такой мощный колорит, что на него, словно мухи на мед, слетаются туристы со всего мира (на первом месте – канадцы. Их здесь – как наших в Турции).

В Гаване следует прогуляться по набережной Малекон. На бетонном парапете любуются горизонтом влюбленные парочки. Дети бесстрашно прыгают в воды Мексиканского залива и катаются на надувных камерах от тракторов и грузовиков.

Кстати, пляжей в кубинский столице нет. Ближайший – Санта-Мария – находится в 20 км к востоку от Гаваны.

Посетите музей рома – за короткое время ознакомитесь с историей напитка моряков и флибустьеров. А потом теоретические знания подкрепит практикой – рюмкой настоящего рома с только выжатым соком сахарного тростника. И все это под музыкальный аккомпанемент местного бэнда.

А еще выделите день прямо на шатания старыми кварталами Гаваны. Будет немного страшно («Однажды нехорошо смотрит на меня этот негр здоровяк!»), Но совершенно безопасно: на здешних улицах много переодетых полицейских. Местные жители туристов не обижают, хотя и могут что-то украсть. Но это тоже часть колорита.

Варадеро. 40 километров пляжей

Курортный город в 140 км от столицы. Полная противоположность Гаване. Гостиницы различной звездности, новые и не очень. Но все вылизано и чистое. Персонал обучен и вежлив и, как правило, знает несколько языков. Кубинского колорита в Варадеро мало, недостаток его в полной мере компенсируется длинными песчаными пляжами (общая протяженность – 40 км!) Кажется, такого песка не может существовать в природе, но он есть – маленький, чистый и ослепительно белый. Словом, не песок, а сахарная пудра. Только не сладкая.

Если и существует где коммунизм – он в Варадеро. Большинство отелей работает по системе «все включено». А это значит, что вас ждут лангусты, омары, лобстеры, креветки (как воробьи!), Рыба разных сортов, свинина, телятина, курица, разнообразные фреши: манго, ананас, киви, банан, арбуз и еще с десяток наименований. И, конечно же, ром: белый и темный, в чистом виде или в коктейлях, и днем, и ночью.

Стоит такой коммунизм сравнительно недорого, по крайней мере не дороже Турции. Вот только портит все трансатлантический перелет. Он обходится примерно в 1000 евро.

Одним из основных развлечений в Варадеро (переедания на «ол инклюзив» не учитываем) являются водные виды спорта. Катание на пластмассовых каяках в прибойной волной. Виндсерфинг, кайтсерфинг и множество катамаранов. От пляжных «хобби кетов, которые мчатся на одном Поплавке со скоростью 20 узлов, до огромных океанских, двадцатиметровый. Здесь к услугам туристов – не только шкипер, но и бармен. Мохито, дайкири, ром-кола … Много солнца и шоколадная загар.

Тринидад. Музеи + море

Город Тринидад, расположенного на юге Кубы, на побережье Карибского моря, – является удачным сочетанием пляжного отдыха и культурной программы. Тринидад основан в 1514 году испанцем Диего Веласкесом, расстраивался он в XVII-XIX веках, а своего расцвета достиг в период работорговли. Выращивание и продажа сахарного тростника приносили Тринидада сверхприбыли. И все на свете рано или поздно заканчивается. Работорговлю отменили, а центром торговли тростью стала Гавана. Слава и богатство ушли от Тринидад. Но благодаря экономическому упадку Тринидад (новые дома почти не строились) сохранил неповторимую колониальную архитектуру и сейчас занимает почетное место в туристических программах.

Гуляя по улицам города, не трудно представить изнеженных мужчин в белых нарядах, чопорных барышень и сотни тысяч голодных черных рабов, которых доставляли сюда из «черного» континента. Чтобы поближе познакомиться с этой эпохой, стоит посетить Музей колониальной архитектуры. Прежде в этом особняке проживала семья Санчеса Иснага, некоего кубинского «Дона Игнасио», владельца плантации сахарного тростника.

В 12 км от города в море врезается шестикилометровую песчаная коса Анкон. На ней – два лучших пляжи южного берега Кубы – Мария Агуилар и Анкон. А за 300 метров от берега остров Кайо Бланко (Белый остров). Здесь настоящий Клондайк для дайверов: черные коралловые рифы высотой 3-5 метров стали домом для тропических рыб. Морские жители с удовольствием рассматривают людей в масках.

Эпилог

Большинство кубинцев зарабатывает только двадцать-тридцать долларов ежемесячно, но с голоду никто не умер. Дети получают качественное бесплатное образование, молодежь бесплатно занимается спортом. И детей, и взрослых бесплатно лечат (кубинская медицина считается одной из лучших в мире).

Зато каждый иностранец воспринимается здесь как объект обогащения. Фото с колоритной старушкой, которая выпускает облака сигарного дыма, – доллар. Коктейль Мохито в центре Гаваны – 3 доллара (в то же время кубинский мальчик, забежал к старшему брату в кафе, получает банку колы бесплатно), аренда машины – 60 евро + залог 200 евро. На заправке улыбающиеся кубинцы желают счастливого пути и при этом с легкостью недоливают 10 литров бензина (об этом узнаешь уже в дороге. Но все это нужно воспринимать как часть игры, как экзотику, и тогда пребывания на Кубе будет приятным и непринужденным. А впечатление от поездки – незабываемыми.

Лечение на Кубе

Куба – это не только отдых, но и качественное и сравнительно недорогое лечение, в первую очередь детское. Неподалеку от Гаваны, в местечке Тарара, расположенный медицинский центр, в котором за 18 лет независимости нашей страны пролечилось более 20 тысяч украинских детей; в основном пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Сейчас здесь лечат витилиго, псориаз, алопеции, дерматит. Также проводят сложные ортопедические, сердечно-сосудистые операции и операции по пересадке костного мозга. В среднем курс лечения ребенка в Тарара – 30-60 дней. Стоимость 60-дневного лечения составляет 2800 долларов. В стоимость входит авиаперелет Киев-Гавана-Киев, проживание, трехразовое питание, разнообразные медицинские обследования, консультации специалистов, лечение, а также обучение в школе и экскурсии.

В темпе сальсы

Если продолжить ассоциативный ряд со словом «Куба», на первом месте будет «ром», на втором – «сигары», а третье по праву займет «сальса».

Этот латиноамериканский танец считается на Кубе почти национальным. И попробовать станцевать сальсу стоит и туристам. Так, в центре Гаваны автор встретил с десяток мужчин, с гордым видом представлялись туристкам учителями сальсы. Конечно, за несколько занятий танец не выучишь, и с десяток движений, отдаленно напоминать сальсу, можно овладеть. Вполне достаточно, чтобы потом дома продемонстрировать друзьям новое умение, небрежно бросив: «Это я на Кубе научился». Кстати, туристическая компания «Центр» предлагает специальные туры для любителей сальсы.