Чтобы узнать и понять Иран, недостаточно просто побывать в Тегеране. Нужно отправиться бесконечными дорогами, желательно на юг, откуда и начиналась история великой Персидского империи. Там в каждом небольшом городке вы найдете время хаотическую смесь древних религий и культур

О чем говорил Заратустра

Путешествовать Ираном оказалось неожиданно легко: самолеты, поезда, автобусы, маршрутные такси. И все варианты неизменно дешевые и, как правило, надежные. Бороздят поднебесье Ирана, кстати, наши самолеты с персоналом, подготовленным нашими же специалистами. Итак, доверив свою жизнь родным, можно сказать, людям, я отправилась воздушным транспортом на юг.

Город ЯЗд затерялось в песках и почти слилось с пустыней вокруг. Идеальный город, чтобы гулять, удивляясь и теряясь в его узких глиняных улочках. Местные говорят, что их город древнейшее с обжитых мест на планете, что, конечно, сложно доказать, но находясь в нем – оспаривать не хочется. Даже гостиницы в городе – это старинные караван-сарае с крошечными комнатки, обработанными глиной. Впрочем путешественники не жалуются – кто же будет сидеть в номерах, когда в уютном дворике можно лежать на дастархан, слушая журчание фонтана и пение птиц.
Но самое крутое, что есть в городе, – это зороастрийцы. Во-первых, это древнейшая религия в мире, а во-вторых, как выяснилось в разговоре с главным зороастрийцев города, – самым толерантным религия в мире. Да и вообще даже не религия, а философия жизни. Самое главное, что велел Заратустра своим последователям, – это думать и решать самим, как жить. Поэтому в религии нет запретов, нет наказаний, нет ада и рая. Единственный запрет – нельзя осквернять огонь, землю, воду и воздух.

На окраине Язда на холмах стоят Башни Молчание – древнее кладбище зороастрийцев. Сюда приносили мертвых, складывая их внутри круглых башен, чтобы их тела дочиста склевывают птицы и выжигало солнце. Всего тридцать лет назад зороастрийцами запретили хоронить людей по этому древнему обряду, и теперь захоронение происходит на кладбище, в цементе – таким образом полностью исключается соприкосновения тела с землей и небом.

Зороастрийцы не конфликтуют с суровыми мусульманскими правилами, но предпочитают жить отдельно, своими коммунами. В каждой коммуне есть свой действующий храм, где люди собираются раз в неделю. Туристы же в основном попадают в главный храм зороастрийцев в Язди. К святая святых – места, где постоянно горит огонь, может войти только священник, одетый, как хирург, в белый халат и повязку на лице. Огонь – это символ чистоты, и ничто не должно его обидеть, даже дыхания. Несколько раз в день священник подбрасывает дрова в огонь, который в этом храме не гаснет уже 500 лет.
Половина мира

Дорога через пустыню ведет к Исфахана – гордости Персии. В старину его называли «половина мира» за то, что каждый из великих правителей Персии привносил в город-то новое из покоренных стран. Самый перл Исфахана – Площадь Имама – огромный комплекс с мечетями, фонтанами, садами и базаром. Кстати, «площадь» персидской языке – «майдан».

В парках и на площадях Исфахана можно увидеть немало мужчин, увлеченно играют в «подкидного дурака». Нарды и шахматы, которые родились именно в Персии, остались в прошлом. Впрочем, резные шахматы как сувенир все еще можно приобрести на местном Базар-эль-Бозорг, на посещение которого стоит выделить как минимум половину дня. В общении с продавцами не следует очень уж отчаянно торговаться, по иранским меркам это признак дурного воспитания. Достоинство важнее наживу – этот принцип древних персов иранцы сумели сохранить по сей день.

Дополнения Исфахан говорят, что это город романтиков и поэтов. Вечером местные романтики приходят к реке и старинных мостов Си-о-се-Поль и Хаджа и поют древние иранские песни. Ранее под мостом Хаджа была чайхана, где можно было курить кальян и слушать журчание реки. Река до моего приезда высохла, а чайхану закрыли – нынешнее правительство не приветствует курение даже в традиционном виде. Впрочем, традиционную чайхану еще можно найти на базаре, в таких углах, что без помощи местных и не отыскать.
Таинственный хиджаб и недостатки западного воспитания

Последний на моем пути – Кум, центр исламских шиитов и паломников со всего мира. Все женщины в городе – непременно в черных хиджабах, встречаются закутанные в чалмы муллы и любознательные студенты медресе. Приезжая в Кума, стоит выглядеть надлежащим образом. Впрочем, единственный смысл посещения этого места – понять для себя нечто новое в исламе. Этому способствуют посещение главного храма города и страны – мавзолей Фатимы, сестры пророка Мухаммеда.

Как ни странно, но в священное место допускаются все желающие, главное – не осквернить его своим видом. Но в комнату к гробу Фатимы могут попасть только женщины. В этом месте искренность эмоций безгранична. Красивая девушка, с ног до головы закутанная в хиджаб, не скрывает любопытства по поводу моего присутствия в этом месте и спрашивает: «Как ты себя чувствуешь в Иране?” Внезапно мне захотелось искренности: «Мне надоел хиджаб, я устала, на меня не обращают внимания, потому что я женщина». Для девушки мои слова – полная неожиданность. «Знаешь, – говорит она, – я думаю, что хиджаб делает нас таинственными. А все остальное – недостатки твоего западного воспитания».