- Дамы и господа! Наш корабль отправляется на экскурсию в горы Афон. Время путешествия – пять часов. К вашим услугам – бар с охладительными напитками…

Эта фраза сначала звучит греческом, а затем дублируется на английском, немецком, итальянском, польском, сербском и еще несколькими языками, не идентифицированными ухом.

Около двухсот туристов променяли пляжный отдых на дневную экскурсию к горе Афон и теперь пытаются услышать от экскурсоводов историю афонских монастырей.

Но палящее солнце и ветер, который относит слова куда-то в морскую даль, не очень способствуют усвоению полезной информации. Зато над корабликом появляются чайки и все внимание пассажиров переключается на этих наглых птиц. Им бросают куски хлеба, конфеты и даже мороженое. Чайки ловко ловят пищу в воздухе, иногда умудряясь выхватывать его друг у друга.

За полчаса или чайки насытились ли провиант закончился, но сцена «люди кормят морских птиц» завершилась. Зато гора Афон то внезапно увеличилась и стала нависать над маленьким корабликом. В морской димци силуэт Афона напоминает старый потухший вулкан, утомленный годами.

Высота горы – 2033 метра, она возвышается на третий пальцы-полуострове Халкидики.

Первые монахи начали селиться здесь в VII веке; разрешение на жилье в этих местах выдал им византийский император Константин Погонат. А в восьмом веке монахов-отшельников (анахорет) стало уже так много, что они даже создали монашескую республику.

Первый организованный монастырь основал на Афоне в 962 году грек Афанасий. Со временем на Афоне возникло еще 20 укрепленных мужских монастырей. Кстати, на Афоне побывал и наш земляк – Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря.

- …И запретили пускать сюда женщин … – доносится ветром фраза о правилах пребывания на Афоне.

Так, на Афон представительниц прекрасного пола не пускают – чтобы не искушать монахов. Но и мужчинам попасть на закрытый полуостров не просто. Для посещения монастырей требуется специальное разрешение от епархии; таких разрешений выдается не более 120 в день. Подавляющее большинство из них получают паломники, а простые туристы ограничиваются морскими экскурсиями в полуострова. Корабли доходят до южной оконечности Афона, разворачиваются и направляются вдоль побережья на расстоянии около километра от берега.

С этого расстояния невооруженным глазом видно лишь общие очертания монастырей, а вот в бинокль видно, что некоторые из них не чураются достижений цивилизации: они используют солнечные батареи. Несмотря на возраст, монастыри выглядят неплохо: видимо, монахи не только молятся, но и заботятся о земные дела (как-то ремонт помещения, уход за деревьями и т.п.).

Кстати, некоторым монастырям относятся земли не только на Афоне, но и на соседней Ситонии. Монастырские пастбища граничат там с современными виллами, что нередко приводит к конфликту интересов.

Корабль проходит мимо одного из крупнейших монастырей – Пантелеймона. Он основан еще в 1080 году, когда-то считался русским, а теперь принадлежит к Русской православной церкви. Кроме него (как иностранного), на Афоне еще по одному болгарском, сербском и грузинском монастырю. Остальные – греческие.

Время проходит незаметно и корабль пристает в Уранополиси – городке на границе светской Греции с монастырской страной Афон. Туристам дают час на закупку сувениров, обед в тавернах или купание в море.

Через час мы возвращаемся на корабль с сумками ракушек, ожерелья, футболок «Я был на Афоне», наидени и накупани. Вместе с нами на борт сходит молодой монах из Грузии. Его миссия на Афоне завершилась.