Ultimate destination – так обычно пишут о нем в туристических справочниках. Этот маленький кусок земли затерянный в юго-восточной части Тихого океана на расстоянии 3700 километров от побережья Чили и 4000 километров от Папеэте, столице Французской Полинезии на острове Таити. Ближайшая земля, где можно встретить людей, – остров Питкерна (2000 километров западнее Рапа Нуи), все население которого насчитывает не более нескольких десятков человек

Путешествие началось в Кито, столице Эквадора. Оттуда я спустился в Перу. Затем еще дальше на юг – в Чили, натоптавшы целом 6000 километров от экватора до Сантьяго. Я карабкался на развалины затерянного города инков Мачу Пикчу, летал на маленькой одномоторный «Cessna» над загадочными линиями посреди пустыни Наска, плавал на лодках среди искусственных островов с Тоторо на озере Титикака, поднимался на Котопакси, самый высокий действующий вулкан планеты…

Однако ничто, абсолютно ничто из того, что я видел в течение шести недель блуждания по Южной Америке, не могло сравниться с загадочным Isla de Pascua …

Тайна

Остров имеет форму неправильного треугольника со сторонами 16, 18 и 24 километра. Фактически, его без особых усилий можно обойти пешком за один день. В вершинах этого треугольника возвышаются полуразрушенные кратеры давно угасших вулканов, почти три миллиона лет назад подняли остров со дна океана. Впрочем, Рапа Нуи уникален вовсе не из-за своей удаленности от цивилизации.

«На этом далеком островке … человечество когда-осуществило одну из своих самых удивительных химер», – так писал об острове Пасхи известный норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал. До нынешних дней на острове сохранились гигантские статуи, высеченные из вулканического камня, изображающие людей с длинными ушами и сложенными на животе руками. Статуи возвышаются буквально везде по побережью. Они установлены на каменных платформах, что называют аху, и все до одной возвращены спинами к морю. Происхождение длинноухих каменных великанов является одной из величайших загадок Рапа Нуи, ведь первые европейцы, высадились на остров в XVIII веке, застали там лишь стаю полуголых дикарей. С тех пор почти три столетия весь цивилизованный мир бьется над тайной Рапа Нуи, пытаясь понять, как несколько сотен полудиких жителей острова могли творить, двигать и поднимать на платформы грандиозные монументы, отдельные из которых достигают десяти метров в высоту и весят пятьдесят тонн.

Как туда попасть?

Еще до недавнего времени на остров Пасхи могли попасть только счастливые обладатели персональной яхты или корабля. Даже в Антарктиду легче было добраться. Регулярные авиарейсы из Сантьяго де Чили до острова Пасхи начались лишь в 1967 году, когда американцы построили на острове взлетную полосу и аэропорт. Разумеется, американцы никогда ничего просто так не делают, потому посадочная полоса строилась с таким расчетом, чтобы в случае экстренной ситуации на ней смог приземлиться космический челнок Space Shuttle. «Матавери» (так называется аэропорт) – это единственный аэропорт, способный принять «шаттл» в случае аварийной посадки в этой части света.

Почти сразу после ввода аэропорта в эксплуатацию чилийская авиакомпания LAN открыла рейс «Сантьяго-Матавери», начав туристическую эру острова Пасхи. С тех пор главный чилийский авиаперевозчик монопольно контролирует данный маршрут. Сейчас LAN выполняет в среднем по три рейса в неделю, и весь перелет между Сантьяго и Матавери занимает чуть меньше пяти часов.

Однако тех, кто вздумает отправиться на остров Пасхи, даже в наше время все еще ожидает немало препятствий. Во-первых, для того, чтобы попасть на Рапа Нуи, сначала необходимо прилететь в Сантьяго, столицу Чили, ведь это единственный город, откуда осуществляются рейсы. Во-вторых, количество туристов, которые могут посетить остров, строго ограничено. И связано это не с монополией LAN на данный маршрут, а с ограниченными ресурсами самого острова. Ежегодно остров посещает около 30 тысяч туристов. Больше он просто не может принять. Рекомендую заказывать билеты за 3-4 месяца до запланированной даты вылета, причем сначала необходимо покупать билеты на остров Пасхи и только потом подыскивать билеты в Сантьяго. Отнюдь не наоборот. Иначе ваше путешествие на Рапа Нуи может превратиться в длительное и скучное созерцания гор вокруг чилийской столицы.

Цена на билеты в обе стороны от Сантьяго до Матавери зависит от сезона. Самые дорогие билеты в период с декабря по февраль, самые дешевые – в июне-июле, когда в южном полушарии царит зима. Климат на острове практически не меняется в течение года. Средняя температура зимой (в период с июня по август) – 19-23 ° С, летом (декабрь-февраль) – 25-28 ° С. Дожди крайне редки, количество осадков равномерно распределена в течение года.

Ежегодно в феврале на Рапа Нуи происходит большой фестиваль полинезийских танцев. Несмотря на это на остров лучше лететь в июне-июле, поскольку во время фестиваля остров битком набитый туристами со всего мира, а цены на жилье и продовольствие свинчен до небес. Зато зимой Рапа Нуи пустует, что, безусловно, имеет свои преимущества. Скажем, во время своего визита я имел возможность целый день валяться в одиночестве на шикарном пляже Анакена, единственном песчаном пляже в восточной части острова, наслаждаясь рокотом Тихого океана и шумом ветра в кронах тропических пальм.

Ханга Роа

Сотню лет назад все население острова Пасхи насчитывало не более трехсот аборигенов. И это было почти втрое меньше количества статуй на острове. Сейчас на острове проживает 3700 жителей, хотя почти половина из них – это чилийцы, которые переселились на остров после постройки аэропорта и начала «туристической эры» Рапа Нуи.

Все островитяне компактно проживают в местечке под названием Ханга Роа, за исключением нескольких особым фермеров в центре острова. Сам городок втрое меньше взлетную полосу аэропорта. Большинство нынешних рапануйцив живут с туристов. Они сдают путешественникам небольшие коттеджи, предлагают взять на прокат джип, квадроцикл, мопед (у нас в народе такое называют «дирчик») или велосипед, торгуют сувенирами. Лишь небольшая часть островитян ходит в море за рыбой или ухаживает за статуями, получая за это деньги от чилийского правительства.

Во время визита вы можете остановиться в путешествующем общежитии или, как его еще называют, хостеле (это самый дешевый вариант), или же в гостинице. Впрочем, как по мне, лучший вариант – снять собственный домик в самих островитян.

Если вы отправляетесь на остров в туристический сезон (ноябрь-март) о жилье, как и о билетах, следует позаботиться заблаговременно. Лично для меня вопрос с жильем решился довольно интересно и неожиданно. Я отправлялся к острову Пасхи с товарищем по имени Ян, с которым познакомился в Швеции. Во время учебы в университете Ян арендовал квартиру на пару с чилийцем по имени Оскар. Оскар, доучившись в Стокгольме, вернулся в Чили и вскоре женился. Как оказалось, его жена имеет подругу, сестра которой является коренной рапануйкою. Поэтому так получилось, что мне не пришлось платить за жилье. Я, как ни странно звучит, останавливался у своих друзей на острове Пасхи.

Общие сведения.
Простирается на 3200 км с севера на юг от 10 ° 41 ‘с.ш. (мыс Йорк) до 39 ° 11 ‘ю. ш. (мыс Юго-Восточный) и на 4100 км с запада на восток от 113 ° 05 ‘в. д. (мыс Стип-Пойнт) до 153 ° 34 ‘в. д. (мыс Байрон).

С запада и юга омывается Индийским океаном, с востока и севера – морями Тихого океана: Тасмановим, Коралловым, Тиморским и Арафурским. Берега расчленены слабо, крупные заливы – Карпентария на севере и Большой Австралийский на юге; единственный крупный полуостров – Кейп-Йорк.
Австралия – наименьший из материков.

Площадь 7631,5 тыс. км2 (с островами Тасмания, Кенгуру, Мелвил и др. около 7704,5 тыс. км2). Остров Тасмания отделенный от Австралии проливом Басса шириной 224 км. Вдоль восточного побережья Австралии на 2300 км тянется Большой барьерный риф.

Рельеф
В рельефе Австралии преобладают равнины. Около 95% поверхности не превышает 600 м над уровнем моря. Главные орографические единицы:

1) Западно-Австралийское плоскогорье – средние высоты 400-500 м, с приподнятыми краями: на востоке – хребет Масгрейв (г. Вудрофф, 1440 м) и Макдоннелл (г. Зил, 1510 м), на севере – массив Кимберли (высота до 936 м), на западе – плосковершинний песчаный хребет Хамерсли высотой до 1226 м, на юго-западе – хребет Дарлинг высотой до 582 м.

2) Центральная низменность с преобладающими высотами до 100 м над уровнем моря. В районе озера Эйр низшая точка Австралии – 12 м ниже уровня моря. На юго-западе – хребет Флиндерс Маунт-Лофти.

3) Большой Водораздельный хребет, средневысотных, с плоскими вершинами, крутым, сильно расчлененным восточным склоном и пустым, ступенчатым западным, переходящий в холмистые предгорья (Даунс. На юге, в Австралийских Альпах, высшая точка Австралии – гора Косцюшко, 2230 г.

Тут вам и изысканные салаты с рукколой, и пицца, и разнообразные пасты и, конечно, тирамису. На горе подают блюда вкусные и сытные, кроме банальных колбасок, – наваристые супы, запеканка из кукурузной муки (похоже на банош), которую поливают грибной подливкой или обкладывают десятком видов различных сыров и запекают в духовке.

Долина Валь Гардена так хороша, что даже бывалые лыжники не смогут не заметить удивительной красоты тамошних гор, густо поросших раскидистыми елями. Поскольку долина окружена кольцом гор, здесь сложился свой микроклимат – никаких ветров, снег падает точно перпендикулярно к земле, всегда солнечно. И даже если внизу в Тренто или Больцано – 10 градусов тепла, в Валь Гардене будет снежно и температура где-то 5-7 градусов мороза. На горе может быть и минус 15, но на ярком солнце, на лыжах или в шезлонге за стаканом горячего вина этого не чувствуешь.

Курорт Валь Гардена – это несколько городков: Сельва Гардена (1563 м), Санта Кристина (1466 м), Кастелоротто (1860 м), Альп-ди-Сюисс (2000 м) и «райцентр» – Ортизеи (1235 м), или по -местном – Ульрих. Все они расположены высоко в горах и некоторые из них соединены между собой системой подъемников, между другими регулярно курсируют ски-басы (билет на 7 дней – 3 евро). Огромный горнолыжный кольцевой маршрут Селла Ронда включает множество различных трасс и подъемников. Этот маршрут – для лыжников с опытом и займет целый день – с утра до вечера.

В целом курорт очень развит, здесь происходит немало горнолыжных соревнований, но если главная туристическая тусовка находится в Ортизеи, где сконцентрированы отели, в том числе и довольно крутые, то в меньших городках господствуют тишина и спокойствие. Но и рестораны, и магазины там, конечно, есть. Что касается трасс, то их много и они разные, в каждом городке есть и синие, и красные, и черные трассы и куча подъемников, а также лыжные школы (всего их на курорте 12), детсады, санные горки. Школ нет только в высших городках – Кастелоротто и Альп-ди-Сюисс.

Ближайшее добираться до Валь Гардена из Инсбрука – всего 120 километров хорошей дорогой (на такси – около 180 евро за машину). Можно взять авто на весь период, это будет примерно от 70-90 евро в сутки со страховкой. Очень привлекательная цена на авиабилеты в Милан (через Вена) – 185 евро, детям – дополнительные скидки примерно 30%. На авто можно добраться и из Милана, оттуда пролегает великолепный автобан. В Милане можно в день остановиться, там есть что посмотреть и где пошопингуваты. По дороге в Валь Гардена есть смысл посетить Венецию, чтобы уже потом не отвлекаться от гор и лыж.

Что касается досуга, то кроме катка, теннисных кортов, конной школы, баров и дискотек, есть еще термальный водный центр в Ортизеи. Там днем и вечером в бассейнах и саунах расслабляются те, кто не хочет кататься или уже накатався.

Первым пунктом назначения в получасе езды от Белека стал древний римский амфитеатр в Аспендос. Построенный | во времена правления Марка Аврелия (161-180 г. н.э.) известным архитектором Зеноном, театр на 15 тыс. мест сохранился настолько хорошо, что сегодня в июне-июле здесь ежегодно проходит Международный фестиваль оперы и балета. В том, что в театре замечательная акустика, убедиться просто: на верхних рядах, абсолютно не напрягаясь, можно слышать тихую речь человека, стоящего внизу. Местные кролики мирно пасутся здесь же, пощипывая травку, которая прорастает между возрастным камнями.

Дорога от Аспендоса до античного города Перге проходит мимо старый горбатый мост через реку Евримидон (теперь Кепрю), построенный сельджуками в 13 веке для своих караванов. Караваны давно ушли, широкую каменную мостовую вместе с мостом восстановили, и теперь оттуда можно увидеть стройные ряды апельсинов и бурную от тающих горных снегов реку.

Но больше всего «материала» для воображения предоставляют руины города Перге периода Римской империи. Планирование, четко сохранилось, и элементы инфраструктуры без усилий погружают в «те времена». Как и десятки веков назад, можно пройтись по главной улице, только уже без риска попасть под колесницу. Отсюда рукой подать до агоры – крупной квадратной площади, обрамленной торговыми лавками, галереями и колоннадой, где проходило все публичную жизнь города. Остатки стадиона с хаотично выставленными мраморными фризами находятся немного за чертой города, примерно через 200 метров. Там же – амфитеатр на 14 тысяч зрителей, который сейчас закрыт на реставрацию.

Увидеть Аспендос и Перге можно всего за 30 экскурсионных долларов. Вдвое дороже обойдется поездка в частично затопленного древнего Кекова. Автобус отходит в 6 часов утра, путь неблизкий – три часа езды. Вдоль диких пляжей, где остановки, к сожалению, не предусмотрены. Первая остановка в Демре (современная | Мира), в храме Святого Николая

(он же – Николай Чудотворец, он же – Санта Клаус). Здесь хранится саркофаг, в котором Святой Николай был похоронен. Сегодня это место паломничества христиан со всего мира. В сезон здесь невозможно протолкнуться, но сейчас все иначе: пустые иконные лавки, ресторан с незатейливым названием “Санта Клаус”, местные жители и скамейки – пока все это можно рассматривать без суеты.

В десяти минутах ходьбы от церкви открывается совершенно необычное зрелище – некрополь из древних скальных гробниц эпохи ликийского союза (IV век до н.э.), вырубленных прямо в отвесных скалах. Под ними – снова руины еще одного амфитеатра с многочисленными барельефами, украшенными масками сатиров, и местная детвора, что с криками «hello» снует от одного туриста к другому с цветочками в руках. Цветочки не покупают, но вежливо говорят «hello» в ответ. А еще – апельсиновые деревья. Они тут везде. С ихних плодов тут же делают фреш и предлагают два или три стакана за 1 евро. Тем, кто особенно понравился, предложат стакан бесплатно. Здесь собирают 4 урожаи цитрусовых в год, а в Финике, городке по пути в Демре, по всему городу стоят забавные памятники этим фруктам.

Далее – самая интересная часть поездки. Извилистым серпантином с красивыми видами на море – до небольшого порта в крохотном селе Темиуса, к которому автобус едва пробирается невероятно узкой улице. Далее автобус не поплывет. Вместо него – катер, который покатаю красивыми бухтами и над остатками улиц древнего города Кекова, превратившийся в острова, которые погрузились под воду. Когда в одной из бухт откроется прекрасный вид на деревню с уютными и простыми на вид домиками и остатками крепости на вершине горы – знайте, что это древняя Симена. Сегодня попасть туда можно только по воде, а остановиться в одном из немногих пансионатов стоить несколько дороже, чем в любом отеле премиум-класса. Но голубые бухты, уютные кафе, турецкая кухня и атмосфера самой местности явно стоят этого.

Ну а какое же Анталийское побережье без самой Анталии? Добраться туда можно всего за 10 доларов от Белека с экскурсией и еще дешевле, если поехать муниципальным транспортом. Большая часть достопримечательностей Анталии находятся в Старом городе (Калейчы), живописном старинном квартале, окружающем порт. Минарет Йивли на фоне гор Тавра с высотой башни 38 м знакомый всем как символ города, рядом – монастырь танцующих дервишей Мевлевихане. Старыми улицам, заглядывая в лавок и наблюдая за жизнью города, можно бродить часами, но все равно будет мало.

Немногие знают, что в Археологическом музее Анталии находятся остатки мощей Святого Николая, основная их часть сегодня хранится в итальянском Бари. Сам музей расположился на живописном склоне в верхней части города. Стоит перейти дорогу – и можно сесть за миниатюрные столики прямо на краю склона с потрясающим видом на горы, море и пляжи, выпить чашку кофе или чая и в меняющемся освещении наблюдать, как над прозрачной голубой | водой собираются грозовые тучи. Здесь же, за спиной, на конечной остановке разворачивается знаменитый одноколейный анталийский трамвай, его три немецких двовагонни поезда курсируют вдоль побережья раз в полчаса. Устав от пеших прогулок, можно проехаться 4 км и понять, что жизнь в Турции существует не только в туристический сезон.