Когда попадаешь в Гавану впервые, трудно избавиться от ощущения нереальности. Словно на машине времени перенесся одновременно и в колониальное прошлое, и в советскую эпоху.

Крепость Эль Морро надежно защищает Гавану с моря: несколько веков назад, в период первичного накопления капитала в Новом Свете, в местных водах господствовали пираты. Сейчас в крепости проводят разнообразные фестивали. А ежедневно, ровно в 9 часов вечера, выстрел пушки нарушает вечернюю тишину, напоминая о романтических времена пиратов Карибского моря.

В центре кубинской столицы радуют глаз красивые творения испанских архитекторов. Доминирует местный Капитолий – копия вашингтонского брата. Только, в отличие от американского, в гаванском расположены Академия наук Кубы и библиотека, а не конгресс США. Широкими улицами столицы (которые не видели на своем веку пробок) гоняют допотопные автомобили, которые помнят докастровський режим Батисты.

Чудом уцелевшие фасады скрывают за своими каменными спинами остатки домов, на реставрацию которых у Кубы нет ни средств, ни желания. Зато деньги есть на плакаты, напоминающие, что ты на Острове свободы: «Патриа о Муэр», что переводится как «Родина или смерть».

Правда, революционные настроения остались в прошлом, и сейчас это лишь часть игры под названием «развитой социализм советского образца в своей последней стадии».

Архитектура, и соцреализм, и автомобили-мастодонты, и даже запах немытых подъездов создают такой мощный колорит, что на него, словно мухи на мед, слетаются туристы со всего мира (на первом месте – канадцы. Их здесь – как наших в Турции).

В Гаване следует прогуляться по набережной Малекон. На бетонном парапете любуются горизонтом влюбленные парочки. Дети бесстрашно прыгают в воды Мексиканского залива и катаются на надувных камерах от тракторов и грузовиков.

Кстати, пляжей в кубинский столице нет. Ближайший – Санта-Мария – находится в 20 км к востоку от Гаваны.

Посетите музей рома – за короткое время ознакомитесь с историей напитка моряков и флибустьеров. А потом теоретические знания подкрепит практикой – рюмкой настоящего рома с только выжатым соком сахарного тростника. И все это под музыкальный аккомпанемент местного бэнда.

А еще выделите день прямо на шатания старыми кварталами Гаваны. Будет немного страшно («Однажды нехорошо смотрит на меня этот негр здоровяк!»), Но совершенно безопасно: на здешних улицах много переодетых полицейских. Местные жители туристов не обижают, хотя и могут что-то украсть. Но это тоже часть колорита.

Варадеро. 40 километров пляжей

Курортный город в 140 км от столицы. Полная противоположность Гаване. Гостиницы различной звездности, новые и не очень. Но все вылизано и чистое. Персонал обучен и вежлив и, как правило, знает несколько языков. Кубинского колорита в Варадеро мало, недостаток его в полной мере компенсируется длинными песчаными пляжами (общая протяженность – 40 км!) Кажется, такого песка не может существовать в природе, но он есть – маленький, чистый и ослепительно белый. Словом, не песок, а сахарная пудра. Только не сладкая.

Если и существует где коммунизм – он в Варадеро. Большинство отелей работает по системе «все включено». А это значит, что вас ждут лангусты, омары, лобстеры, креветки (как воробьи!), Рыба разных сортов, свинина, телятина, курица, разнообразные фреши: манго, ананас, киви, банан, арбуз и еще с десяток наименований. И, конечно же, ром: белый и темный, в чистом виде или в коктейлях, и днем, и ночью.

Стоит такой коммунизм сравнительно недорого, по крайней мере не дороже Турции. Вот только портит все трансатлантический перелет. Он обходится примерно в 1000 евро.

Одним из основных развлечений в Варадеро (переедания на «ол инклюзив» не учитываем) являются водные виды спорта. Катание на пластмассовых каяках в прибойной волной. Виндсерфинг, кайтсерфинг и множество катамаранов. От пляжных «хобби кетов, которые мчатся на одном Поплавке со скоростью 20 узлов, до огромных океанских, двадцатиметровый. Здесь к услугам туристов – не только шкипер, но и бармен. Мохито, дайкири, ром-кола … Много солнца и шоколадная загар.

Тринидад. Музеи + море

Город Тринидад, расположенного на юге Кубы, на побережье Карибского моря, – является удачным сочетанием пляжного отдыха и культурной программы. Тринидад основан в 1514 году испанцем Диего Веласкесом, расстраивался он в XVII-XIX веках, а своего расцвета достиг в период работорговли. Выращивание и продажа сахарного тростника приносили Тринидада сверхприбыли. И все на свете рано или поздно заканчивается. Работорговлю отменили, а центром торговли тростью стала Гавана. Слава и богатство ушли от Тринидад. Но благодаря экономическому упадку Тринидад (новые дома почти не строились) сохранил неповторимую колониальную архитектуру и сейчас занимает почетное место в туристических программах.

Гуляя по улицам города, не трудно представить изнеженных мужчин в белых нарядах, чопорных барышень и сотни тысяч голодных черных рабов, которых доставляли сюда из «черного» континента. Чтобы поближе познакомиться с этой эпохой, стоит посетить Музей колониальной архитектуры. Прежде в этом особняке проживала семья Санчеса Иснага, некоего кубинского «Дона Игнасио», владельца плантации сахарного тростника.

В 12 км от города в море врезается шестикилометровую песчаная коса Анкон. На ней – два лучших пляжи южного берега Кубы – Мария Агуилар и Анкон. А за 300 метров от берега остров Кайо Бланко (Белый остров). Здесь настоящий Клондайк для дайверов: черные коралловые рифы высотой 3-5 метров стали домом для тропических рыб. Морские жители с удовольствием рассматривают людей в масках.

Эпилог

Большинство кубинцев зарабатывает только двадцать-тридцать долларов ежемесячно, но с голоду никто не умер. Дети получают качественное бесплатное образование, молодежь бесплатно занимается спортом. И детей, и взрослых бесплатно лечат (кубинская медицина считается одной из лучших в мире).

Зато каждый иностранец воспринимается здесь как объект обогащения. Фото с колоритной старушкой, которая выпускает облака сигарного дыма, – доллар. Коктейль Мохито в центре Гаваны – 3 доллара (в то же время кубинский мальчик, забежал к старшему брату в кафе, получает банку колы бесплатно), аренда машины – 60 евро + залог 200 евро. На заправке улыбающиеся кубинцы желают счастливого пути и при этом с легкостью недоливают 10 литров бензина (об этом узнаешь уже в дороге. Но все это нужно воспринимать как часть игры, как экзотику, и тогда пребывания на Кубе будет приятным и непринужденным. А впечатление от поездки – незабываемыми.

Лечение на Кубе

Куба – это не только отдых, но и качественное и сравнительно недорогое лечение, в первую очередь детское. Неподалеку от Гаваны, в местечке Тарара, расположенный медицинский центр, в котором за 18 лет независимости нашей страны пролечилось более 20 тысяч украинских детей; в основном пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Сейчас здесь лечат витилиго, псориаз, алопеции, дерматит. Также проводят сложные ортопедические, сердечно-сосудистые операции и операции по пересадке костного мозга. В среднем курс лечения ребенка в Тарара – 30-60 дней. Стоимость 60-дневного лечения составляет 2800 долларов. В стоимость входит авиаперелет Киев-Гавана-Киев, проживание, трехразовое питание, разнообразные медицинские обследования, консультации специалистов, лечение, а также обучение в школе и экскурсии.

В темпе сальсы

Если продолжить ассоциативный ряд со словом «Куба», на первом месте будет «ром», на втором – «сигары», а третье по праву займет «сальса».

Этот латиноамериканский танец считается на Кубе почти национальным. И попробовать станцевать сальсу стоит и туристам. Так, в центре Гаваны автор встретил с десяток мужчин, с гордым видом представлялись туристкам учителями сальсы. Конечно, за несколько занятий танец не выучишь, и с десяток движений, отдаленно напоминать сальсу, можно овладеть. Вполне достаточно, чтобы потом дома продемонстрировать друзьям новое умение, небрежно бросив: «Это я на Кубе научился». Кстати, туристическая компания «Центр» предлагает специальные туры для любителей сальсы.

И каждый будет прав. Для меня лично Криница стала еще и синонимом СПА-роскоши и пахнет косметикой Ирэны Эрис

Двадцать один источник

Сначала была гора. Немалая гора посреди городка. И была гора не простой, а животворной. Били с горы источники целебных вод. Говорят, однажды упал под горой молодой воин, тяжело раненный, уже и оплакивать его стали. Вплоть послышался его девушке голос: «Не плачь, а омой его этой водой». Так и сделала девушка, и раны исцелились. Так люди поняли, что в этой воде есть питательная сила. Источник расчистили, накрыли крышей, и вокруг выросло целое город, назвали Кринице. Так рассказывает легенда.

История ей тоже не противоречит. Только уточняет, что первые источники минеральных вод открыли здесь в XIII веке, а оправка главного струи-Здрою приписывается первому мэру Кракова Юзефу Дитлю. «Малый домик» (Maly domek) и сейчас является достопримечательностью в центре города.

Очень быстро Криница стала популярным курортом. Сюда «на воды» съезжалась элита, как говорят поляки – «сливки» общества. Здесь любили бывать Ян Матейко, Генрик Сенкевич, Владислав Реймонт, Александр Фредро, Станислав Выспяньский. Здесь, с балкона гостиницы «Patria», для публики пел знаменитый тенор Ян Кепура.

По инициативе Дитля воду стали не только пить, но и использовать в лечебных пансионатах. В Крынице появились купальни, а в них – даже лица королевского рода. Жизнь здесь протекала с размахом.

Особой является и архитектура Кринице. Это не закопанском стиль, но так же самобытен.

В центре городка – виллы, характерные, деревянные, обязательно с собственными названиями: «Витольдувка», «Романувка. А неподалеку строительный бум 30-х годов ХХ века оставил совсем другие образцы постройки в стиле модерн. Современный пятизвездочный отель «Prezydent», новый «Dom zdrojowy» (большая «пияльня»-бювет) спрятали свои интерьеры за модерными фасадами.

Что интересно, на улицах Кринице прочь нет домашних животных. Ни тебе коз, ни коров, ни овец! Все дворики – словно с картинки: ровные, чистые, обсаженные цветами и елками. Местные уже давно поняли, что вместо грязной и неблагодарной работы хозяйки лучше ухаживать туристов, которых влечет в Криницу за здоровьем.

Первоначальные богатства Крынице – это особый климат, минеральные воды и лечебные грязи (Боровине. Воздух здесь разреженный, поначалу кажется, будто трудно дышать, но эскулапы уверяют, что это полезная зарядка для легких. При этом здешний воздух исключительно богатый озоном. И уже после нескольких дней акклиматизации вам просто хочется летать – такая энергия наполняет тело.

Гора со своими источниками сих пор является сердцем города. На самой горе – прекрасный курортный парк, поэтому гору называют Парковой. А просто с ее нутра вашему стаканчика наточит водицы на всякий вкус и запах. Большинство здешних вод деликатные, очень быстро меняют свои свойства при контакте с воздухом, поэтому и пьют их на месте. Чтобы облагородить процесс, основные питьевые бюветы сконцентрировали в одном огромном павильоне с тропической оранжереей и концертным залом. Посьорбуючы водичку, люди прогуливаются, обмениваются новостями прямо размеренно и достойно, по-барски.

И такое здесь жизнь спокойная, что даже главную улицу в Кринице назвать забыли, говорят просто – «дептак» *. (* Deptak, дептаты – с польской «топтать».

Впрочем в сезон, когда в Криницу съезжаются различные гости, на «дептаку» бывает не протолкнуться. На этой пешеходной аллее играют оркестры, пишут картины художники торгуют вкусностями, встречаются и расстаются.

Есть в Кринице популярная дискотека «Hawana», крупнейший в Польше крытый каток, крутой санкодром, современная горнолыжная база, ресторан – настоящая монгольская юрта, но ничто не заменит безымянного «дептаку. Только тот был в Кринице, кто топтал «дептаком»!

Роскошь у природы

Откровенно говоря, до сих пор я шутила, что знаю, что такое СТО, но не ориентируюсь, что такое СПА. Естественное для меня привлекательнее, чем роскошная. Поэтому увидеть объект славной Ирэны Эрис, которая имеет своим девизом высказывание: «Роскошь у природы», было заманчиво. Знатоки Кринице предупредили, что отель Эрис стоит в районе Черного Потока, удаленном уголке городка в центр пешком и не дойти. «Что же, – подумалось несколько иронично, – пусть будет так: Спрячусь в неделю от людей, а потом выйду красавицей».

Первое впечатление от отеля было побудительным: он, удачно встроенный в гору, ничем не выдавал ни своих истинных размеров, ни «виповости. А напротив возвышалась Явожина с примечательными красными гондолами, которые, словно бусинки, мелькали между елями. Очень зрелищно!

Дальше были только приятные неожиданности. Комфортный номер с огромными панорамными окнами, чрезвычайно удобная кровать, фирменный халат по размеру, теплый пол, кондиционер, «Криничанка» на столе. Шоколадка на подушке, прогноз погоды на завтра и свежая пресса каждое утро в номер. Обслуживание дважды в день, россыпи фирменной косметики в ванной комнате, весы (хм …) и лучшие в мире зеркала. Плюс правильное освещение, и поэтому каждое утро действительно хочется себе улыбаться. При этом ни тебе навязчивого сервиса, ни хаоса. Только легкая музыка в коридорах.

Я не люблю рано вставать, но чтобы успеть насладиться всем, еще полусонной погружалась в джакузи на террасе и просыпалась от оптимистичных пузырьков и свежего горного воздуха.

Удовольствие тела и души нечего передать словами, чтобы не быть чрезмерно субъективной. Поэтому отмечу, на мой взгляд, самое примечательное.

Ирэне Эрис, несомненно, удалось создать прекрасную империю, приносит настоящее удовольствие ее клиентам. Гостиницы Ирэны Эрис – это не объекты просто для ночлега. Комфорт, релакс и красота здесь объединены в единый культ. В Эрис вы получаете заявленную роскошь и обязательно еще какую-нибудь приятную неожиданность. В бассейне вас ждет ароматный чай, в саунах – холодная вода из лимоном, после душа – дополнительные кремы. При процедуре на лице предложат бесплатную коррекцию бровей, в тренажерном зале вами займется инструктор.

В гостинице 50 номеров, но часы работы бассейна, СПА-центра и ресторана продуманы таким образом, что везде сохраняется ощущение интимности. Можете спокойно ходить гостиницей в халате – здесь это норма – и не пересечься с другими гостями.

О питании – отдельная поэма. Все натуральное, кухня «а ля карт», в основе – блюда польской традиции. По желанию возможна диета по методу Монтинье. Роскошная сервировка, живые цветы на столах, которые изменяют к каждому завтрака и обеда, до ужина – свечи. И опять же – никакой назойливой опеки.

На втором этаже отеля вход в святая святых – Института красоты. Он компактно разместился аж на трех этажах: один – для процедур лица, на втором – все для тела, отдельно – массажные кабинеты. Невозможно представить отель Ирэны Эрис без аромата ее косметики и фирменных изобретений. Ради этого гости бронируют гостиницу и заказывают процедуры далеко вперед. Особенно людно зимой – когда открывается лыжный сезон на Явожине.

 На юге соединяется с Южной Америкой, граница которой проходит через Панамский перешеек. В Северную Америку часто относят Центральную Америку.
Площадь Северной Америки 20,36 млн. км2, с островами 24,25 млн. км2.

Крупнейшие острова: Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Вест-Индия и острова у западных берегов материка – Алеутские, архипелаг Александра, острова Королевы Шарлотты, остров Ванкувер и другие.

Северную Америку омывают: на севере – Северный Ледовитый океан с Гудзонова залива, на востоке и юго-востоке – Атлантический океан с Мексиканским заливом, на западе – Тихий океан с Калифорнийским заливом. Крупные полуострова: на севере – Буте, Мелвил, на востоке – Лабрадор, Флорида, Юкатан, на западе – Калифорния, Аляска, Сьюард.

Берега
Берега Северной Америки расчленены крайне неравномерно. Наиболее изрезаны берега горных районов – Гренландии, восточной части Канадского Арктического архипелага, Тихоокеанского побережья Канады и южной Аляски. Они принадлежат к ледниково-тектонического и ледниково-эрозионного типов и представляют собой сложные системы фьордов. Берега залива Святого Лаврентия – равные абразивные и бухтовые, полуострова Новая Шотландия и северо-восточная часть США – тектонические и эрозионно-тектонические с многочисленными шхернимы островами, южнее 43 ° с. ш. берега Атлантического океана – аккумулятивных, лагунные, осложненные эстуариями и дельтами год. Особенно крупные эстуарии характерны для участка берегов между 37 ° и 40 ° с. ш. На юге Флориды и в некоторых районах Центральной Америки берега образованы построениями кораллов и зарослями мангровых растительности. Берега Тихого океана, кроме северной части, расчленены слабее, особенно от Калифорнийского полуострова до границы США и Канады, где преобладают берега абразионно-бухтового типа. На западе Канады и юге Аляски – берега фьордовые. Для западного и северного побережья Аляски характерны аккумулятивных бухтовые, дельтовые и термоабразивной берега.

«Как только я стану на борт хрупкого судна, судорожные спазмы душить мой желудочно-кишечный тракт, а пища, с таким аппетитом проглотить на завтрак (обед, ужин), начнет вырываться на свободу». Безусловно, качка время от времени бывает на яхте. Но появляется она только во время шторма или шквала. А такие вспышки погодной активности проявляются на просторах Средиземного моря, как правило, зимой, ранней весной и поздней осенью. В разгар туристического сезона (май-сентябрь) море спокойное, дуют умеренные ветры, которые не влекут качки, а следовательно – вспышек морской болезни.

Если же ваш вестибулярный аппарат уязвим даже к путешествиям автомобилем или самолетом, существуют таблетки против симптомов морской болезни. А свежий воздух (ветер + морская пыль) только улучшают состояние.

Миф второй. Яхта – дорогое удовольствие. Мне это не по карману

Любой отдых требует определенных затрат, и яхта здесь не исключение. Но аренда яхты не дороже, чем пребывание в обычном береговом отеле.

«2800 евро в сутки за 10 человек? – Переспрашивает мужчина, тыча пальцем с золотым кольцом в прайс. – Ну, в принципе нормально. А сколько за неделю? ”

Но 2800 евро на 10 человек и есть цена за неделю. То есть 280 на одного за неделю, или 40 евро в сутки.

Цена парусника зависит от его размеров (чем больше – тем дороже), возраста (чем старше – тем дешевле) и сезона (август – самый дорогой месяц).

Какие еще расходы? Услуги шкипера – 100 евро в день. Стоянка в Марина – 50 евро в день. Топливо – от ваших потребностей и погодных условий (все-таки яхта движется с помощью ветра).

Миф третий. С детьми на яхту нельзя

«Дети будут падать за борт, тонуть в море, травмуватимуться о разные причиндалы, просто мешать отдыхать». Так считает подавляющее большинство населения земного шара. Конечно, это совсем не так. Уже сразу после рождения (хотя родить можно и на борту яхты – и все же мы сторонники классического места для родов) младенца можно брать с собой. Не нужно вывозить или выносить его на прогулку на свежий воздух – оно и так тут везде.

С детьми старшего возраста – которые еще не ходят, но уже ползают – тоже не страшно. Вся яхта ограждается специальной сеткой, которая не дает маленькому любознательному исследователю скользнуть за борт яхты, пока папа и мама жарятся на солнце.

Дети, которые уже не ползают, а ходят, будут просто в восторге от путешествия на паруснике. Куча незнакомых деталей, снисходительный шкипер позволяет крутить во все стороны, занимает все их внимание. А как интересно прыгать в кристально чистую воду прямо с борта яхты! Аквапарки отдыхают! Дети 7-13 лет с удовольствием изучать премудрости управления яхтой и незаметно для родителей станут настоящими морскими волками и волчица.

Кстати, самому маленькому яхтсмену-одиночке, который сам пересек Атлантику под парусами, всего четырнадцать лет! В позапрошлом году англичанин Майкл Перхэм за 55 дней прошел путь от Гибралтара до Антигуа, преодолев 3500 морских миль (6500 км).

Миф четвертый. На яхте скучно и однообразно

«Вода, вода. Кругом вода », – пели когда-то в песне. В первый день море вызывает безумное увлечение. Второй день – тихую радость. Третий – равнодушие, которая постепенно меняется к раздражительность морским пейзажем. Но ведь никто и не заставляет ограничиваться только морем и не запрещает причаливать к берегу. Наоборот, морские переходы занимают 3-6 часов в сутки. Остальное время – купание и знакомство с новыми местами.

Это выглядит так: яхта заходит в марину (специальную стоянку) маленького городка (или крупного города) и швартуется. Экипаж сходит на берег, ходить по музеям, занимается шопингом, дегустирует вина, посещает рестораны и таверны. Или так: яхта становится на якорь в живописной бухте возле зеленого острова. Воздух наполнен хвойным ароматом и стрекотание цикад. Экипаж спускает надувной лодки и добирается до острова. На диком пляже в тени вековых сосен устраивается пикник, который постепенно превращается в вечеринку. Часть экипажа засыпает прямо на пляже, остальные возвращаются на яхту. Ночную тишину нарушают лишь всхлипывания дельфинов и приглушенные разговоры «за жизнь».

Третий вариант. Яхта становится на якорь в живописной бухте возле зеленого острова. Часть экипажа переправляется на берег, где берет напрокат велосипеды и начинает исследовать остров с берега (на берегу есть пункт проката – это не необитаемый остров). Другая часть берет напрокат каноэ и исследует остров с моря. Самым маленьким яхтсменам надувают большие игрушки и они вместе плавают в голубой воде. Вечером экипаж воссоединяется и высаживается в маленькой островной таверне, где под местное вино и живую музыку, перебивая друг друга, делится приобретенным опытом.